第三百零四章 登山特辑（七）
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长途跋涉本身就很费体力，再背上十几二十斤的装备，就很想当场暴毙。
尤其是小岳和江超两个胖子，整个人都不好了。
次罗还在继续他的讲解：“C1一开始设立在海拔5140米平缓雪坡上。
西侧是二号冰川和三号冰川之间分界山脊。
山脊下部的雪坡的坡度平均在45度左右，与营地之间以一条斜坡相连，约有200米的距离。
之间没有缓冲区域，切记，如果发生大型雪崩，不要犹豫，沿着雪崩线直接冲到C1位置！
不过后来为了避免可能的雪崩危险，决定将营地上移100米。
设在一个宽阔平坦的雪原上，海拔是5250米。”
次罗手指着一张照片，再次画了个红圈：“C1以下的积雪消融得很快。
因为附近水流不断，不得不挖了一条大排水沟将水引入一个裂缝内。
通常只要有连续几天的好天气，换鞋处到C1的积雪便能完全消融，露出亮冰层。
而我们在登顶以后下撤时，很有可能发现，之前在下面设置的400米路线绳，其固定冰锥完全脱出。”
众人摇头叹息，这些知识点太多了。
见状，章亮安慰道：
“大家别担心，回去以后我和次罗把整个行军路线详细记录下来，装订成册发给大家。
只要能够牢记，到时按照计划行进，不会出问题的。”
这话也就只能安慰安慰菜鸟。
老油条们谁不知道，登山时最不可测的就是天气和各种意想不到的情况。
哪怕计划的再周全，到了实地，都会发生很多不可思议的事情。
当然，这些没必要在现在说，免得吓住这些菜鸟，连去都不敢去。
“C1到C2，5250m到5580m，需要耗时2个至2个半小时。
这一段的前半部分是平坦的雪原，后半段是20到30度的雪坡。
出了C1后正面面对着一处很陡的冰壁，有两个方案选择：
其一是向东翻过一道碎石山脊；其二是向西绕过冰壁。
绕过去后进入一个宽阔的雪原，坡度平缓。
在雪原的尽头开始上坡，坡度约20到30度。
只要翻上雪坡，就能到达二号冰川和三号冰川之间的分界山脊上。
沿山脊向东走100多米就到了C2，海拔5580m。
不过C2坡度较陡，需要挖出一个平台。
届时在营地附近行动要小心滑坠，由于地处山脊，风很大，帐篷需要固定好。
好再雪层较厚，可以使用雪锥、竹片或者其他固定工具。”
讲到这的时候，章亮突然开口：“等等，你们设置的C2太近了吧？”
的确，次罗设置的C2，距离C1高差仅330米，两个营地之间的距离过近。
次罗笑了下，耐心解释道：“章亮哥，我知道你的意思。
正常情况下，C2应该设在5920峰东南侧和6040峰之间的鞍部，海拔约5800米。”
章亮点头：“没错，我第一次登顶玉珠峰，C2就设在你说的鞍部上面。”
这里要强调，每一个登山队选择的路线，大体跟前辈们相同。
但细节不会完全一样，C1和C2的设置，根据不同的能力，也会略微有差异。
尤其是多次登顶玉珠峰的队伍，会根据自己的能力，设置不同的扎营点。
章亮再次点头，肯定对方的说法。
不过次罗却说：“我们之前一次登顶也选择您说的地方为C2。
但别忘了，在这之前有一段400米的冰坡需要修路。
这段冰坡位于5500-5700，是陡峭异常的一道刃脊，一失足就会滑到西侧的三号冰川上。
万一我们攀登的时候，偶遇降雪，冰坡被雪层覆盖，根本不能使用冰锥。
而且C2设置在这，也会让C1到C2的距离拉长、时间拉长。
对于我们这个由菜鸟组成的登山队来说，是一次体力上的巨大考验。
倒不如把C2设置的低一些，轻装冲顶！”
章亮想了想，倒是赞同次罗的方案，不过他提醒道：
“但你别忘了，C2位置过低，冲顶时间也会拉长。
如果遇到暴风雪，登顶的可能性将大打折扣。”
次罗立马道：“我考虑过这个问题。
按照过去的经验，我们选择挑战的时间，发生暴风雪的概率不大。
当然，这不是绝对的，如果真的遇到暴风雪，就暂时性回撤，一切以安全为优先！”
章亮肯定道：“你有这个准备就好，我没意见了~”
次罗继续：“C2到5920峰，也就是5580m-5920m，需要耗时1个半至2个小时。
这段路皆由陡峭的刃脊和雪檐地形组成，尤其是5800m的褶皱，全程有滑坠的危险。
从C2出来，继续往上是一个小山头，翻过去的可能性不大。
因为山头的那一面是断开的，所以横切了200米的距离。
绕到对面，下到一个坳口，之后再向上，是最佳方案。
横切之后马上就是那条长长的通向5920峰的刃脊。
刃脊东南是一号冰川，西边是三号冰川。
走在刃脊上，面对5920峰，左侧是雪檐，右侧是一倾到底的陡峭雪坡。
大约在5800米处，刃脊变得很窄，大概只有几米的宽度，右侧是冰川断裂形成的断崖。
这里是这一段路线上最为危险的一段，必须架设路线绳，我们要在刃脊上架设8-9条路线绳。”
章亮提醒道：“随着时间的推移和气候的变化，这段路的实际情况，肯定要比我们当年登顶时更加困难。
大家要做好心理准备，但只要过了5800米的难点之后，就接近5290峰了。
整条路线的主要危险来自滑坠，要多加小心。
另外需要在距离雪檐3米左右的地方行走，防止雪檐坍塌。”
次罗附和：“章亮哥说的没错，我现在做的方案，是按照过去的经验来设计的。
等攀登前，我会通过国家登山队的关系，联系最近一次登顶成功的队伍。
跟他们请教当时的情况，再做细微的调整，不过大方向应该不会变。”
众人点头，随着二位教练的讲解和叙述，他们都意识到这次挑战的危险程度。
担心是难免的，但出于对节目组和两位教练的信心。
大家都没有过度表现，安心训练，争取早日达标，到时跟着走，别拖后腿就是了。
长途跋涉本身就很费体力，再背上十几二十斤的装备，就很想当场暴毙。
尤其是小岳和江超两个胖子，整个人都不好了。
次罗还在继续他的讲解：“C1一开始设立在海拔5140米平缓雪坡上。
西侧是二号冰川和三号冰川之间分界山脊。
山脊下部的雪坡的坡度平均在45度左右，与营地之间以一条斜坡相连，约有200米的距离。
之间没有缓冲区域，切记，如果发生大型雪崩，不要犹豫，沿着雪崩线直接冲到C1位置！
不过后来为了避免可能的雪崩危险，决定将营地上移100米。
设在一个宽阔平坦的雪原上，海拔是5250米。”
次罗手指着一张照片，再次画了个红圈：“C1以下的积雪消融得很快。
因为附近水流不断，不得不挖了一条大排水沟将水引入一个裂缝内。
通常只要有连续几天的好天气，换鞋处到C1的积雪便能完全消融，露出亮冰层。
而我们在登顶以后下撤时，很有可能发现，之前在下面设置的400米路线绳，其固定冰锥完全脱出。”
众人摇头叹息，这些知识点太多了。
见状，章亮安慰道：
“大家别担心，回去以后我和次罗把整个行军路线详细记录下来，装订成册发给大家。
只要能够牢记，到时按照计划行进，不会出问题的。”
这话也就只能安慰安慰菜鸟。
老油条们谁不知道，登山时最不可测的就是天气和各种意想不到的情况。
哪怕计划的再周全，到了实地，都会发生很多不可思议的事情。
当然，这些没必要在现在说，免得吓住这些菜鸟，连去都不敢去。
“C1到C2，5250m到5580m，需要耗时2个至2个半小时。
这一段的前半部分是平坦的雪原，后半段是20到30度的雪坡。
出了C1后正面面对着一处很陡的冰壁，有两个方案选择：
其一是向东翻过一道碎石山脊；其二是向西绕过冰壁。
绕过去后进入一个宽阔的雪原，坡度平缓。
在雪原的尽头开始上坡，坡度约20到30度。
只要翻上雪坡，就能到达二号冰川和三号冰川之间的分界山脊上。
沿山脊向东走100多米就到了C2，海拔5580m。
不过C2坡度较陡，需要挖出一个平台。
届时在营地附近行动要小心滑坠，由于地处山脊，风很大，帐篷需要固定好。
好再雪层较厚，可以使用雪锥、竹片或者其他固定工具。”
讲到这的时候，章亮突然开口：“等等，你们设置的C2太近了吧？”
的确，次罗设置的C2，距离C1高差仅330米，两个营地之间的距离过近。
次罗笑了下，耐心解释道：“章亮哥，我知道你的意思。
正常情况下，C2应该设在5920峰东南侧和6040峰之间的鞍部，海拔约5800米。”
章亮点头：“没错，我第一次登顶玉珠峰，C2就设在你说的鞍部上面。”
这里要强调，每一个登山队选择的路线，大体跟前辈们相同。
但细节不会完全一样，C1和C2的设置，根据不同的能力，也会略微有差异。
尤其是多次登顶玉珠峰的队伍，会根据自己的能力，设置不同的扎营点。
章亮再次点头，肯定对方的说法。
不过次罗却说：“我们之前一次登顶也选择您说的地方为C2。
但别忘了，在这之前有一段400米的冰坡需要修路。
这段冰坡位于5500-5700，是陡峭异常的一道刃脊，一失足就会滑到西侧的三号冰川上。
万一我们攀登的时候，偶遇降雪，冰坡被雪层覆盖，根本不能使用冰锥。
而且C2设置在这，也会让C1到C2的距离拉长、时间拉长。
对于我们这个由菜鸟组成的登山队来说，是一次体力上的巨大考验。
倒不如把C2设置的低一些，轻装冲顶！”
章亮想了想，倒是赞同次罗的方案，不过他提醒道：
“但你别忘了，C2位置过低，冲顶时间也会拉长。
如果遇到暴风雪，登顶的可能性将大打折扣。”
次罗立马道：“我考虑过这个问题。
按照过去的经验，我们选择挑战的时间，发生暴风雪的概率不大。
当然，这不是绝对的，如果真的遇到暴风雪，就暂时性回撤，一切以安全为优先！”
章亮肯定道：“你有这个准备就好，我没意见了~”
次罗继续：“C2到5920峰，也就是5580m-5920m，需要耗时1个半至2个小时。
这段路皆由陡峭的刃脊和雪檐地形组成，尤其是5800m的褶皱，全程有滑坠的危险。
从C2出来，继续往上是一个小山头，翻过去的可能性不大。
因为山头的那一面是断开的，所以横切了200米的距离。
绕到对面，下到一个坳口，之后再向上，是最佳方案。
横切之后马上就是那条长长的通向5920峰的刃脊。
刃脊东南是一号冰川，西边是三号冰川。
走在刃脊上，面对5920峰，左侧是雪檐，右侧是一倾到底的陡峭雪坡。
大约在5800米处，刃脊变得很窄，大概只有几米的宽度，右侧是冰川断裂形成的断崖。
这里是这一段路线上最为危险的一段，必须架设路线绳，我们要在刃脊上架设8-9条路线绳。”
章亮提醒道：“随着时间的推移和气候的变化，这段路的实际情况，肯定要比我们当年登顶时更加困难。
大家要做好心理准备，但只要过了5800米的难点之后，就接近5290峰了。
整条路线的主要危险来自滑坠，要多加小心。
另外需要在距离雪檐3米左右的地方行走，防止雪檐坍塌。”
次罗附和：“章亮哥说的没错，我现在做的方案，是按照过去的经验来设计的。
等攀登前，我会通过国家登山队的关系，联系最近一次登顶成功的队伍。
跟他们请教当时的情况，再做细微的调整，不过大方向应该不会变。”
众人点头，随着二位教练的讲解和叙述，他们都意识到这次挑战的危险程度。
担心是难免的，但出于对节目组和两位教练的信心。
大家都没有过度表现，安心训练，争取早日达标，到时跟着走，别拖后腿就是了。